Dévoilée le 27 juin au Palais de Tokyo, la nouvelle collection Printemps 2026 de JUUN.J s’inscrit dans la continuité d’une démarche créative qui a toujours su questionner les codes. Intitulée « BOY-ISH », cette collection explore avec finesse les tâtonnements vestimentaires de la jeunesse. Le créateur Jung Wook-jun s’est intéressé à la façon dont les adolescents, garçons et filles, s’emparent des garde-robes de leurs aînés. Ces erreurs de style, souvent perçues comme des maladresses, deviennent ici le point de départ d’une réflexion sur le vêtement et ses proportions. Le défilé, composé de 39 passages, a révélé cette vision à travers une approche singulière de la mode masculine et féminine, fidèle à mon travail d’analyse.
Au cœur de cette démarche se trouve une idée simple exprimée par le directeur créatif en coulisses. Il a observé comment les jeunes s’approprient une robe de soirée de leur grande sœur ou le costume de leur père. Ces appropriations spontanées génèrent des formes inattendues. Jung Wook-jun a voulu capturer cette énergie, cette forme de génie accidentel, pour la transposer dans un cadre sophistiqué. L’intention n’est pas de copier la rue, mais de s’en inspirer pour définir une nouvelle grammaire stylistique. Le designer voit dans la mode un espace de progression continue, une conviction qui guide chacune des pièces de cette collection.
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La silhouette phare de la saison se présente sous la forme d’un X, avec une coupe structurée au niveau du haut et une grande fluidité au niveau des jambes. Les épaules sont nettes et puissamment dessinées, anticipant un retour à une allure plus formelle que le créateur perçoit comme une tendance de fond. Cette construction rigoureuse du haut du corps dialogue avec des bas plus amples. Le pantalon ballon en est une illustration notable. Conçu comme un « pantalon plié et demi », il résout le problème d’un vêtement trop grand pour une silhouette plus menue. L’excès de tissu, parfois dans une matière contrastante, se transforme en plis sculpturaux qui donnent du mouvement et du caractère à la pièce.
Les versions les plus remarquées de ce pantalon étaient coupées dans des étoffes fluides, telles que des lainages d’été, du nylon légèrement froissé ou une toile de coton rayée rappelant les tenues de travail. Le choix des matières renforce la signature de JUUN.J. Les tissus de costumes structurés côtoient le denim brut, tandis que le cuir apporte une touche de rigueur face à la légèreté des mélanges de coton. La palette de couleurs, sobre en apparence, est pensée avec précision. Ancrée dans les tons marine, elle se déploie vers le noir, le brun-rouge, le kaki et le bleu roi. Ces teintes évoquent autant le vestiaire masculin classique que les codes d’une certaine culture urbaine.
L’atmosphère du défilé, installée dans l’espace épuré du Palais de Tokyo, était à la fois minimale et raffinée. Le podium blanc laissait toute la place aux vêtements. Pourtant, l’intensité des défilés a varié selon les moments. La partie centrale a parfois présenté des associations convenues entre le formel et le décontracté, l’utilitaire et le loisir, qui semblaient moins percutantes. Le retour final à des idées plus audacieuses, puisant leur inspiration dans le milieu nautique, a toutefois permis de conclure sur une note juste. Ce parcours suggère que la croissance passe par des hésitations, mais que l’essentiel est de retrouver son équilibre et sa direction.
