Le créateur japonais Satoshi Kuwata, lauréat du prix LVMH 2023, a présenté la collection automne 2026 de Setchu dans son nouveau quartier général milanais. Cet espace lumineux a été transformé pour l’occasion en terrain d’exploration sartoriale. Le créateur japonais, lauréat du prix LVMH 2023, n’a pas choisi le Groenland par hasard. Passionné de pêche depuis toujours, il caressait ce rêve depuis une quinzaine d’années sans jamais pouvoir le concrétiser. Les récents soubresauts géopolitiques autour de ce territoire n’ont rien à voir avec son voyage, effectué plusieurs mois avant que les titres de presse ne s’emparent du sujet. Kuwata cherchait des truites arctiques, pas des déclarations politiques.
| 📌 Repères clés |
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| 🧭 Inspiration : Groenland, cultures inuites et Aïnous 🧵 Designer : Satoshi Kuwata, Prix LVMH 2023 🧩 Concept : vêtements transformables et architecture modulaire 🧥 Innovation majeure : nouvelle construction d’emmanchures inspirée de l’anatomie animale 🪡 Savoir-faire : pliage origami réalisé à la main en Italie 👜 Signature accessoires : paille tressée japonaise et références à la pêche |
Le Groenland comme déclencheur créatif pour Setchu
Arrivé sur cette terre hostile, il a affronté une réalité climatique implacable. Le vent soufflait si violemment qu’il lui fallait rester à l’intérieur. Imaginez la frustration pour quelqu’un qui traverse la moitié du globe pour pêcher et qui se retrouve confiné dans sa chambre d’hôtel ! Kuwata a transformé cette contrainte en opportunité. Le silence pesant, les roches arides, l’absence de végétation et le froid mordant l’ont amené à réfléchir à l’essentiel. Le musée national du Groenland, à Nuuk, lui a offert une échappatoire inattendue. Les costumes traditionnels inuits, principalement confectionnés à partir de peaux de phoque, témoignaient d’une ingéniosité remarquable face à la rareté des ressources.
Kuwata a établi un parallèle avec les chamans aïnous du nord du Japon. Ces populations autochtones partagent en effet un respect sacré pour la nature et une capacité d’adaptation forgée par des conditions de vie extrêmes. L’idée a germé là, entre les vitrines poussiéreuses d’un musée groenlandais et les souvenirs d’enfance à Osaka.
Origami japonais et tailoring britannique : la méthode Kuwata
Kuwata maîtrise l’art du pli depuis ses débuts. Formé à Savile Row, ce quadragénaire applique les techniques de l’origami à des constructions rigoureuses héritées du tailoring britannique – on retrouve d’ailleurs son travail du pli appliqué au tailoring dans la collection masculine Automne 2025. Pour cette collection automne-hiver, il a réinventé l’architecture des emmanchures. Les épaules se resserrent vers la poitrine, rappelant la forme naturelle des animaux dont les Inuits utilisaient les peaux. Cette construction inédite se révèle particulièrement séduisante sur les manteaux techniques en nylon ainsi que sur les silhouettes féminines aux textures fluides. Sur les blazers classiques, l’effet est moins convaincant : la veste semble rétrécie, presque tordue.
Les pièces fonctionnelles incarnent cette philosophie de l’optimisation, avec des éléments transformables et modulables pensées pour s’adapter aux usages au quotidien. Des manteaux amples, des doudounes zippées, des jupes qui se replient pour devenir des sacs. L’ouverture bleu nuit et les tenues rayées illustrent parfaitement ce principe. Vous déboutonnez ici, vous pliez là, et le vêtement se métamorphose. Les gilets, les duffle-coats et les vestes en denim jouent avec les proportions grâce à des fermetures éclair et des boutons-pression stratégiquement placés.
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Un défilé-manifeste dans le nouveau siège milanais de Setchu
Le défilé s’est déroulé dans un couloir blanc étroit, qui s’avère être le nouveau siège milanais de la marque. Kuwata a disposé ses outils de travail sur des tatamis et installé quelques spectateurs triés sur le volet sur des bottes de paille. L’ambiance évoquait une cérémonie rurale sophistiquée. Le créateur a apporté des retouches à certaines pièces pendant que les mannequins défilaient, ajustant les finitions sous les yeux du public. Cette mise en scène soulignait le caractère évolutif des vêtements Setchu.
Un sac matelassé se transforme en un ensemble jupe et haut, puis en un élégant manteau bleu marine. Les pièces sont dans un état perpétuel de déconstruction et de reconstruction. Kuwata joue avec l’asymétrie, les collisions de volumes et la subversion des règles strictes du tailoring, qu’il a pourtant méticuleusement apprises à Londres. Ses créations allient la rigueur britannique à la retenue élégante de l’esthétique japonaise.
Accessoires Setchu : le compromis culturel nippo-occidental
Les chaussures et les sacs révèlent l’essence de Setchu, un terme japonais qui signifie « compromis » entre les cultures occidentale et nippone – une notion déjà visible dans sa collection Automne 2024. Des pantoufles et des bottes en paille tressée, confectionnées artisanalement dans des villages de montagne isolés au Japon, apportent un contrepoint terre-à-terre aux exubérances vestimentaires de Kuwata. Ces accessoires protègent du froid avec une simplicité désarmante.
La pêche, passion dévorante du créateur, réapparaît évidemment. Des poissons groenlandais nagent sur les anses de sacs kawaii ornés de pompons en fourrure. Kuwata ne renie jamais ses obsessions personnelles. Elles irriguent son travail avec une constance presque touchante.
Depuis le lancement de Setchu en 2020, le designer a enchaîné les récompenses : le prix italien Who Is On Next en 2022, puis le prix LVMH en 2023. Malgré ces distinctions, sa marque reste méconnue du grand public. Kuwata l’admet franchement : votre mère a certainement entendu parler de Vuitton, mais sûrement pas de Setchu. Son objectif ? Il espère que cela changera un jour.
Les prix élevés constituent un obstacle certain. Comptez environ 1 100 euros pour une veste et 600 euros pour une chemise. Ces tarifs s’expliquent par une production en grande partie artisanale en Italie. Les vestes origami requièrent un pliage si précis qu’aucune machine ne peut le réaliser. L’assemblage et les coutures sont mécaniques, mais le pliage reste une opération manuelle.
Le Groenland a fourni à Kuwata un nouveau terrain de jeu créatif. Observer la façon dont les populations autochtones portent des peaux animales conçues pour résister à un climat impitoyable s’est transformé en cours accéléré d’architecture vestimentaire. Les formes ont inspiré cette nouvelle construction d’emmanchure pour les vestes, manteaux et duvets cocons. Les épaules se replient vers la poitrine, reproduisant l’anatomie animale et le réflexe universel face au froid : se recroqueviller pour se protéger des éléments. Le résultat visuel est remarquable.
