Ce lundi 22 juin 2026, alors qu’une chaleur étouffante s’engouffre dans le Palazzo Serbelloni, le décor de la collection printemps 2027 de Thom Browne semble tout droit sorti d’un conte de fées. Quatre cents pots de fleurs en seersucker quadrillent la cour. Un bourdonnement d’insectes sort des haut-parleurs. Les premières silhouettes s’avancent : des costumes en seersucker portés sur des pantalons capri, des gants, des bottes lacées, des cravates et des chapeaux d’apiculteur. Les mannequins tiennent des arrosoirs recouverts du même tissu que leurs vestes. L’image est nette. Le ton est donné.
Thom Browne n’avait plus présenté de collection masculine à Milan sous son propre nom depuis des années. Son dernier passage dans la ville remontait à la période 2009-2017, lorsqu’il signait la ligne Moncler Gamme Bleu. Ce retour n’était donc pas anodin. Le groupe Ermenegildo Zegna, propriétaire de la marque, avait quant à lui choisi de présenter sa propre collection printemps-été à Los Angeles, laissant ainsi la place à Browne pour représenter le groupe à Milan. Un geste symbolique autant que stratégique.
Le styliste a présenté une évolution de son identité fondatrice, rafraîchie pour le printemps et réinterprétée pour Milan, une vision 2027 des codes du style preppy américain. C’est ce que dit le communiqué. Sur le podium, c’est plus précis et plus juste. Browne ne revisite pas le style preppy, il l’ausculte, le retourne et l’allège jusqu’à ce qu’il soit presque transparent.
Le tailoring classique gagne en légèreté grâce à des laines fraîches à carreaux, du seersucker technique en nylon, du coton à armure ouverte et des piqués de laine graphiques. Les vestes à manches courtes sont sans doublure. Les chemises en popeline sont dotées de cols et de poignets amovibles contrastés, superposés à de fines mailles de coton. Des costumes à patchwork élaboré, des broderies radiales en camouflage et des carreaux peints à la main complètent le tableau. Au fil des 58 silhouettes, déclinées dans les couleurs emblématiques de la maison (gris, blanc, rouge, bleu marine), s’ajoutent des touches de jaune, de vert émeraude, de rose pastel et de bleu ciel.
Cette idée lui est venue en regardant un film d’animation dans l’avion. Browne a regardé A Bug’s Life, le film d’animation Pixar de 1998, et l’inspiration a opéré. Des abeilles, des libellules, des araignées, des criquets, des alvéoles de ruche en feuille d’or : la nature s’invite partout sur les vêtements, à travers des broderies minutieuses. C’est d’une précision d’orfèvre. Ce n’est pas de la décoration, c’est de l’entomologie appliquée au tweed.
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Les mannequins, impeccables dans leur tenue réglementaire, cravate comprise, portaient tous une voile d’apiculteur sur leur canotier. Certains blazers étaient taillés au-dessus du coude, à la manière des vestes féminines. Un modèle « marié » a clôturé le défilé en short, sous un voile de tulle brodé de perles. Une silhouette entièrement blanche, évoquant l’une des robes de mariée dont Thom Browne a le secret, a clôturé le défilé. Chez lui, le sens de l’image n’est jamais gratuit.
Ce qui frappe dans cette collection, c’est la clarté de la proposition. Depuis longtemps, Browne sait que son univers est souvent perçu comme un système fermé, un total look à adopter ou à rejeter en bloc. Il refuse cette lecture. Chaque pièce tient debout seule. Une veste en seersucker, un pantalon à ourlet haut, un gilet crop en maille : autant d’éléments qui peuvent être portés indépendamment, à condition d’avoir un point de vue personnel. C’est ce qu’il défend depuis le début, et ce défilé le dit avec une économie de moyens rare.
La maison bénéficie des ressources en matières premières du groupe ZEGNA, ce qui se ressent dans le toucher, la tenue et la finition des vêtements. Le Swiss dot, un classique preppy que Browne utilise depuis vingt ans, a été développé pour lui par Ermenegildo Zegna pour la première fois cette saison. Ce détail illustre parfaitement la relation entre les deux entités : un savoir-faire industriel au service d’une vision singulière.
Pendant ce temps, les invités se débattaient avec la chaleur. Il faisait trente-cinq degrés sans vent, dans une cour de gravier à moitié exposée au soleil. L’équipe distribuait de l’eau et des glaces pour aider le public à supporter la chaleur. Des ventilateurs à brumisation et des parasols ont été installés pour les rangs les plus exposés. Rien n’y faisait vraiment. Pourtant, personne ne partit. C’est peut-être là l’indicateur le plus fiable de la réussite d’un défilé.
Browne a salué sous un masque de grenouille bouclée. Un geste absurde, parfaitement cohérent avec lui-même. Ce créateur a toujours su que le sérieux et le burlesque peuvent coexister. Que la structure peut coexister avec l’humour. Que le tailoring le plus rigoureux peut sortir d’un film pour enfants regardé à 30 000 pieds d’altitude.
