GUCCI a présenté sa première collection sans l’ancien directeur de la création Alessandro Michele, et il était clair dès la première tenue que la marque prenait une nouvelle direction, dans une sorte de période de transition.
Les mannequins, exclusivement masculins, ont marché sur un tapis beige autour d’une scène sphérique au son d’une performance live du Ceramic Dog de Marc Ribot, jouant devant des invités VIP dont Idris Elba, le chanteur et acteur sud-coréen Kai, Percy Hynes White et Nick Cave, entre autres.
La collection, préparée par l’équipe interne et s’appuyant fortement sur les créateurs qui ont précédé Michele, tels que Tom Ford et Frida Giannini, comprend des éléments tels que le pantalon en jean GG embossé de cristaux et le détail Piston Lock créé à l’origine par Ford, ainsi que des blazers élégants dans des tons pastel, des mocassins et des sacs Jackie spacieux qui rappellent l’époque de la jet-set de Giannini. Des manteaux, des vestes et des pantalons surdimensionnés qui contrastent avec des sous-vêtements ajustés, des vêtements de motocyclisme qui rendent hommage aux pièces d’archives GUCCI du début des années 2000 font également partie de la collection. D’autres accessoires font aussi référence aux archives de la Maison, comme le légendaire sac bambou et une interprétation laquée de la toile enduite du monogramme de la marque datant des années 1970.
L’équipe de conception, décrite comme des membres de longue date de la maison GUCCI, a exploré le concept d’“improvisation” comme “un acte de collaboration” et comme “un outil constructif de création” qui requiert des compétences et des connaissances très pointues. La collection est de plus axée sur les archétypes de la garde-robe classique du gentleman, avec des costumes dont les éléments détachables peuvent être transformés en vestes sans manches et en shorts.
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