Il y a des collections qui habillent. Il y en a d’autres qui transportent. Celle que Canali vient de présenter pour le printemps 2027 appartient résolument à la seconde catégorie. Sous la direction d’Alessio Lillocci, le premier directeur de création de la maison, Canali a conçu un vestiaire pensé comme un voyage sur la Route des épices, de l’archipel indonésien jusqu’aux rives méditerranéennes. C’est à Scalo Romana, le quartier général des défilés de la marque depuis plusieurs saisons, que la collection printemps 2027 a pris vie, en pleine canicule milanaise, contexte qui rendait les pièces les plus légères encore plus éloquentes.
Lillocci n’est pas un inconnu dans le milieu. Ancien responsable du bureau de style homme chez Brunello Cucinelli, puis directeur du prêt-à-porter masculin chez Prada pendant une saison, il arrive chez Canali avec un solide bagage et une vision claire. Pas de rupture spectaculaire dans son approche, mais plutôt une mise en ordre et un approfondissement. « Quand j’ai rejoint la maison, j’ai senti que le besoin n’était pas tant de chercher de nouveaux éléments de design que d’agir comme un « maître assembleur » », a-t-il confié. Les ressources étaient là. Il a suffi de les ordonner.
Stefano Canali, président-directeur général de la maison, voit dans cette arrivée une opportunité d’accélérer la croissance de la griffe, forte de 92 ans d’histoire. Ce n’est pas une révolution qui nous est proposée. C’est quelque chose de plus subtil, et finalement, de plus ambitieux : se réinventer depuis l’intérieur.
La collection printemps 2027 se décline en quatre itinéraires. La palette chromatique est définie par la cannelle, la cardamome, l’anis étoilé, la vanille, le gingembre et la noix de muscade, chaque teinte renvoyant à une étape du parcours. Le premier itinéraire, qui va des îles indonésiennes à l’Inde, se caractérise par des tons sésame, anis et cannelle, et met en avant des pièces essentiellement légères : un blouson en suède pleine fleur porté sur un pantalon en toile de coton coupé carotte, de la maille micro-perforée en coton et coton-soie, beaucoup travaillée dans le fil Nuvola, une nouvelle fibre maison.
L’étape suivante longe la côte est-africaine et rafraîchit légèrement la palette. Le lin prend le relais, les pantalons virent à la noix de muscade, les mailles à la cardamome et le denim est japonais, avec des trames colorées posées sur des chaînes indigo. Puis vient la Grèce, avec ses bleus francs, ses blazers retaillés dans plusieurs grammages, parfois réversibles laine et nylon. Enfin, l’escale sicilienne à Alicudi clôt le voyage dans les tons blancs, vanille et brun chaud, avec une première incursion dans le noir, une couleur que la maison n’avait pas encore explorée frontalement.
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Canali a présenté des costumes en crêpe de lin à micro-rayures craie, accompagnés de bermudas et de bobs en lin pour apporter une touche décontractée. L’introduction du noir est loin d’être anecdotique. « Nous voulions montrer comment le noir peut être élégant sans être tendance », a déclaré Stefano Canali. Pour une maison dont l’identité repose depuis toujours sur la couleur, ce choix en dit long sur la maturité de cette collection et sur les envies du client contemporain.
Ce qui traverse les quatre étapes et donne sa cohérence à l’ensemble, c’est le système de superposition. L’idée est simple et juste : autrefois, un navigateur traversait des climats radicalement différents en une seule journée, chaud le midi et froid la nuit. Le vêtement devait répondre à cette réalité. Ici, les pièces s’empilent avec logique – maille, T-shirt, blouson, veste – sans jamais alourdir la silhouette. Sur les 20 tenues présentées, tirées d’une sélection de plus de 70 tenues, aucune n’a été conçue uniquement pour l’image. « La collection qui fait l’image, c’est la collection que nous vendons », a déclaré Lillocci. Une exigence rare.
