| La collection masculine pré-printemps 2027 de Balmain est la première signée par Antonin Tron depuis sa nomination en novembre 2025. Inspirée du surfeur David Nuuhiwa et de la contre-culture californienne, elle allie tailoring structuré, cuir, denim délavé et imprimés animaliers. Elle introduit également deux modèles de baskets : les Daytona et les Canyon. |
Un vestiaire masculin se juge souvent à ses épaules. Chez Balmain, on en parle depuis 1945, depuis que Pierre Balmain a ouvert sa maison rue François-Ier avec une vision très précise de l’élégance française, nette et structurée. Antonin Tron, nommé à la tête de la création en novembre 2025 après les quatorze années d’Olivier Rousteing, signe aujourd’hui sa première collection masculine pour la maison. La collection pré-printemps 2027 de Balmain arrive quelques mois après ses débuts côté femme, le 4 mars dernier, avec l’automne-hiver 2026. Elle reprend le fil exactement là où il l’avait laissé, avec un glamour sombre et un goût franc pour l’ornement.
J’avoue un faible pour les créateurs qui choisissent leurs héros avant leurs tissus. Tron est de ceux-là . Après être passé par Givenchy, Louis Vuitton puis Balenciaga, et avoir fondé Atlein en 2016, il s’est fait connaître pour sa grande maîtrise du jersey et du drapé. Il arrive chez Balmain avec une galerie de portraits plutôt qu’avec un tableau d’inspirations. Ces portraits ont un point commun : ils montrent des hommes qui n’ont jamais demandé la permission de se trouver beaux ni d’en faire un peu trop quand l’envie leur en prenait.
David Nuuhiwa. Ce nom ne dira sans doute rien à ceux qui n’ont jamais posé le pied sur une planche.
Hawaïen d’origine, Nuuhiwa a régné sur les plages de Californie à la fin des années 1960. Il était réputé pour ses longues glisses à la pointe de la planche, les orteils accrochés au bord. Hors de l’eau, il s’habillait avec la même liberté. Shorts de surf, chemises chinées, pièces de la contre-culture californienne et rappels de son héritage hawaïen se retrouvaient sur lui sans hiérarchie apparente. Tron en a fait sa référence principale. Ce choix ne sort pas d’un moodboard : le créateur surfe lui-même et sa première collection pour femme comptait déjà une pochette dessinée d’après son propre équipement de surf. Il voit chez Nuuhiwa une manière de se tenir, soignée mais nonchalante, pratique sans renoncer à l’esthétique. Il y voit aussi une certaine idée du corps : un homme en mouvement, en bonne santé, proche de la nature, capable de passer du sport au smoking dans la même journée.
Vous vous souvenez de Brad Pitt en auto-stoppeur dans Thelma et Louise en 1991 ? Ou de Matthew McConaughey, cheveux longs et chemise ouverte, dans Génération rebelle, deux ans plus tard ? Ces deux-là portaient leurs vêtements sans calcul, parfaitement à l’aise dans leur peau. Tron s’inspire de ces silhouettes des années 1990 et 2000 pour adopter une décontraction typiquement ouest-américaine, avec une pointe de grunge.
La Californie n’est pas une lubie passagère pour lui. Le 30 septembre, à l’hôtel de Maisons, l’ancienne demeure parisienne de Karl Lagerfeld (qui avait fait ses débuts comme assistant de Pierre Balmain), Tron a présenté sa collection femme printemps-été 2027, nourrie de la Californie des années 1960 et 1970 et des paysages de la vallée de la Mort. La collection pré-printemps 2027 de Balmain prolonge ce fil côté homme. Trois collections après son arrivée, le nouveau Balmain a déjà une géographie : Paris pour la coupe, la côte Ouest pour l’attitude.
Chez Balmain, cette désinvolture passe par la coupe. Les épaules sont fortes et la taille est dessinée. Les vêtements épousent le corps sans jamais le serrer.
Le jean délavé tombe bas sur les hanches. Les blousons d’aviateur en shearling ont l’air d’avoir déjà traversé quelques hivers et les vestes d’extérieur semblent tout juste sorties d’un pick-up garé au bord d’une route du Nevada. Puis viennent les costumes croisés, impeccables, que Tron place sans complexe à côté de ces pièces fatiguées afin de donner du mordant au tailleur et un peu de tenue au reste.
L’autre versant de la collection se passe après minuit. Tron y convoque ses obsessions personnelles : Lou Reed et Richard Hell côté New York, Andrew Eldritch de The Sisters of Mercy côté Leeds. De leurs garde-robes dépouillées, il retient le cuir, les paillettes et l’imprimé animal. Ce dernier appartient à Balmain depuis la fondation de la maison, ce qui simplifie franchement les choses.
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On y trouve des blazers en cuir doré, des jeans à motif cachemire, une chemise et un pantalon de soie imprimés léopard. Il y a aussi des pantalons en cuir lacés et des perfectos si ajustés qu’on les croirait cousus à même la peau. Pour le soir, Tron sort les brocarts et les satins, multiplie les broderies et ajoute des perles. J’aurais pu craindre l’excès. Le créateur l’évite toutefois, car il veut que cette extravagance se porte avec la même insouciance qu’un vieux t-shirt.
La palette reste sobre : noir, brun, or et fauve, que des beiges et des bleus lavés viennent adoucir.
Le calendrier compte autant que le vestiaire. Les pré-collections arrivent en boutique au cœur de l’hiver et y restent bien plus longtemps que les pièces présentées lors des défilés, au point de peser lourd dans le chiffre d’affaires des maisons. Pour un directeur artistique qui débute dans la mode masculine, c’est le vrai test, loin des podiums : ces blousons en shearling et ces jeans délavés seront sur les portants pendant que la plupart des marques solderont encore leur collection d’hiver.
Pour garder les pieds sur terre, Balmain lance deux modèles. La Daytona est une sneaker basse qui rappelle une chaussure de football. La Canyon reprend la construction d’une chaussure de randonnée et y ajoute un travail d’artisanat. Presque toutes les silhouettes de la collection se portent avec l’une ou l’autre.
Porter un costume croisé avec une chaussure évoquant un terrain de foot peut paraître saugrenu sur le papier. Mais sur un homme qui traverse Paris à grandes enjambées, l’association tient très bien et a le mérite de dispenser de choisir entre allure et confort au moment de sortir. C’est d’ailleurs la leçon la plus facile à retenir de cette collection, même sans passer par la boutique historique de la rue François-Ier : un costume croisé bien coupé, une sneaker basse et sobre, et le tour est joué.
Les années Rousteing avaient habitué Balmain aux tapis rouges et aux vestes militaires boutonnées d’or. Tron garde l’or et l’imprimé, mais il les sort du placard des grandes occasions pour les poser sur des épaules de surfeur. Pierre Balmain disait que la couture était « l’architecture du mouvement ». J’ai pensé à cette phrase en regardant ces vestes cintrées et ces jeans fatigués, et j’ai imaginé David Nuuhiwa sortir de l’eau pour enfiler un blazer en cuir doré sans même prendre le temps de sécher ses cheveux. Rousteing habillait l’homme Balmain pour la photo ; Tron l’habille pour la journée entière. Pour une maison qui cherche des clients plus que des likes, c’est le pari le plus intelligent qu’elle pouvait faire.
Direction artistique : Antonin Tron
Photographies : Matthias Vriens
Direction artistique et stylisme : Éric Diulein et Sacha Quintin
Mannequins : Yeray Allgayer @yeraylam, LĂ©o Dufloux @adamis_jr