Il faut parfois une forêt de bambous pour rappeler à la mode masculine ce qu’elle a de mieux à offrir. La collection IM Men printemps 2027, intitulée In Praise of Bamboo Shadows et présentée le 25 juin au centre culturel Césure, dans le 5e arrondissement de Paris, en est la preuve la plus éloquente de cette Fashion Week.
Tout commence par un poème. Celui du lettré de la dynastie Song, Su Shi, qui affirmait qu’on pouvait se passer de viande, mais pas de bambou : « Faute de viande, on maigrit ; faute de bambou, on perd la paix de l’âme. » C’est ce fil conducteur que les créateurs Nobutaka Kobayashi, Sen Kawahara et Yuki Itakura, à l’origine de la marque IM Men, ont choisi de suivre tout au long de leur collection. Ils y ont croisé l’essai de Jun’ichirō Tanizaki sur l’esthétique japonaise, Éloge de l’ombre, publié en 1933, ainsi que les photographies emblématiques d’Irving Penn sur les créations d’Issey Miyake. Trois références qui dessinent à elles seules un territoire à la fois intellectuel et sensoriel.
| 📌 Repères clés |
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| 🌿 Collection — In Praise of Bamboo Shadows, inspirée de la poésie japonaise et du bambou. 🧵 Innovation — Textiles en bambou, coton biologique, teintures traditionnelles et nouveaux plissés architecturaux. 🏛️ Défilé — Présenté à Césure pendant la Fashion Week Homme de Paris. 👘 Silhouettes — Volumes fluides, confort remarquable et sophistication discrète. ✨ À retenir — IM Men propose l’une des visions les plus cohérentes et raffinées du printemps 2027. |
Le défilé se déroule dans l’ancien campus universitaire de Césure, transformé en tiers-lieu, où les murs blancs et les immenses paravents transparents donnent le ton dès l’entrée. Avant même l’apparition des premières silhouettes, des ombres zigzaguent derrière le décor. C’est sobre. C’est saisissant.
Le choix de ce lieu n’est pas anodin. Chez IM Men, le vêtement ne cherche pas à impressionner par le spectaculaire, mais par l’émotion qu’il suscite. Et pourtant, on trouve les deux ici, ce qui est rare.
La collection s’ouvre sur une série de manteaux taillés dans un fil tissé à partir de bambou et de coton biologique, ornés de grandes ombres de bambou en noir et blanc. Ces motifs abstraits, signés par la graphiste Rikako Nagashima, sont réalisés selon une technique de teinture japonaise appelée ironaki. Kobayashi les qualifie d’images à la fois atmosphériques et graphiques, et c’est exactement l’impression qu’elles produisent sur le podium.
Vient ensuite un ensemble en denim teint à la main dont les dégradés évoquent les lavis à l’encre des peintures chinoises sur bambou. On pense aux katagami, ces pochoirs en papier traditionnels japonais que le trio a découverts au musée des Arts décoratifs de Paris lors d’une exposition consacrée au bambou, point de départ concret de toute cette saison. Les plissés, signature indéboulonnable de la maison Miyake, sont ici traités de manière inédite : les plis travaillés à la main reproduisent la structure segmentée de la tige de bambou, conférant aux vêtements un rythme architectural qui évolue avec le mouvement. Le résultat est à la fois sculptural et remarquablement léger, un paradoxe que seule la maison Miyake semble maîtriser avec une telle constance.
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Le noir et blanc cèdent ensuite la place à une palette de couleurs naturelles : verts forêt, tailleur aérien couleur eau de Nil, pantalons incurvés en jacquard d’osier et un manteau cocon couleur chocolat brun qui s’enroule à la taille à la façon d’un kimono avant de s’ouvrir sur un large pantalon palazzo. Les volumes s’enroulent autour du corps, les cols deviennent organiques et les pantalons semblent flotter à chaque pas. Les chaussures, signées Issey Miyake Foot, incluent la Sortie Veiled, une petite sneaker inspirée d’un modèle de marathon ASICS des années 1980. Cohérence totale, sans ostentation.
Ce qui distingue réellement cette collection des autres sur le calendrier parisien, c’est sa capacité à répondre à une question concrète. Dans la chaleur étouffante de Paris, les silhouettes volumineuses, aérées et fluides d’IM Men apparaissent comme une véritable proposition de confort. Des pièces au poids de la haute couture qui conservent pourtant l’esprit du vêtement utilitaire : faciles à enfiler, sans effort apparent. « Nous créons des vêtements dans le but de surprendre les gens, d’offrir quelque chose d’inattendu — quelque chose que personne n’aurait pu prédire », explique Kobayashi. C’est précisément ce qui se passe.
La collection se referme sur un hommage à la princesse Kaguya, l’un des plus anciens contes folkloriques japonais, l’histoire d’un nourrisson trouvé à l’intérieur d’une tige de bambou, qui grandit pour devenir une femme d’une beauté extraordinaire, avant de retourner parmi les étoiles. Les grands manteaux de couleur vert vif ou rose pâle ainsi que la tunique bleu nuit brodée de fils d’or représentant des bambous apportent un romantisme évasif et un raffinement artisanal que la mode masculine revendique trop rarement.
La question n’est pas de savoir si IM Men fait de la « bonne mode ». La question est de savoir pourquoi on n’en parle pas davantage. Alors que de nombreuses collections de cette saison se sont appuyées sur le spectacle pour susciter la conversation, IM Men a démontré qu’une véritable innovation s’exprime avec plus d’autorité. Ce trio travaille sans hiérarchie affichée : Kobayashi s’occupe des textiles, Kawahara de la vision créative, et Itakura des volumes et des drapés. Et pourtant, la collection parle d’une seule voix, claire et assurée.
Voilà le vrai luxe en 2027 : un vêtement qui pense autant qu’il habille.
