ZENITH fait guillocher sa G.F.J. en Californie par Joshua Shapiro, ancien proviseur devenu horloger

Pour comprendre cette montre, il faut la retourner. Côté cadran, la ZENITH G.F.J. Calibre 135 Double Signed with J.N. Shapiro révèle déjà beaucoup de détails avec ses guillochages superposés et ses deux noms gravés côte à côte. Le fond saphir réserve pourtant la vraie surprise. Les ponts d’un calibre conçu au Locle portent désormais un décor qu’on voyait surtout sur les montres de poche américaines du début du siècle dernier. Pour la deuxième édition de son programme Double Signed, ZENITH a confié son mouvement le plus primé à un ancien proviseur de Los Angeles devenu guillocheur.

La pièce a été dévoilée le 12 novembre 2026. Elle se présente dans un boîtier de 39 mm en or rose 18 carats et ne sera produite qu’à 25 exemplaires, au prix de 68 900 CHF (environ 74 300 euros).

ZENITH réinvente la double signature après Naoya Hida

Les collectionneurs connaissent bien les cadrans à double signature. Entre les années 1930 et 1960, il était courant qu’une montre porte à la fois le nom de la manufacture et celui du détaillant qui la vendait, comme Tiffany & Co. à New York ou Gübelin à Lucerne. Ces pièces atteignent aujourd’hui souvent des prix sans rapport avec ceux des modèles signés une seule fois.

ZENITH a relancé ce principe en juin dernier, mais avec une logique différente. Le second nom n’est plus celui d’un revendeur. C’est celui d’un horloger indépendant invité à intervenir sur la G.F.J. La première édition est venue de Tokyo. Logée dans un boîtier en platine de 39 mm, la version Naoya Hida & Co. reprenait un vocabulaire esthétique inspiré des années 1950. Les inscriptions du cadran, reprises à la main par le graveur Keisuke Kano, avaient ensuite été remplies de laque urushi bleue. Elle était limitée à 10 exemplaires, vendus 58 900 CHF.

Benoit de Clerck, le directeur général de ZENITH, défend l’idée d’une base commune qui accepte des lectures très éloignées les unes des autres. Il présente la G.F.J. comme « une plateforme unique » capable d’accueillir des expressions radicalement différentes sans perdre son identité. Plus concrètement, c’est aussi pour la manufacture un moyen de faire vivre une collection lancée en 2025, avec des séries courtes et onéreuses.

Joshua Shapiro, l’ancien proviseur qui fabrique ses propres montres

Rien ne destinait Joshua Shapiro à travailler avec une maison suisse fondée en 1865. Après avoir été directeur d’établissement scolaire, il est revenu à ce qu’il aimait depuis toujours : l’usinage à la main. Il a réalisé son premier cadran en 2011. Il a fondé sa marque en 2018. Il a d’abord fabriqué des cadrans guillochés pour d’autres marques, puis il a décidé de construire une montre entière aux États-Unis.

Cette montre s’appelle Resurgence. Elle a été présentée comme la première montre mécanique « Made in America » fabriquée à la main depuis 1969. Selon le Los Angeles Times, l’entreprise a elle-même produit 148 des 180 composants du prototype. Shapiro estime à environ 2 millions de dollars le coût des machines qu’il a dû acquérir pour y parvenir. L’atelier, installé dans l’agglomération de Los Angeles, produit également son propre mouvement, le Calibre 26.

L’Américain a conscience du symbole et le revendique. « C’est la toute première fois qu’une marque suisse initie une telle collaboration avec une marque américaine… », explique-t-il. Cette formule sert également d’argument de lancement, mais ni Zenith ni Shapiro ne précisent ce qu’ils entendent par « une telle collaboration ».

Un cadran en argent guilloché à la main en Californie

Le cadran a été entièrement fabriqué en Californie. Sur une base en argent, l’atelier a gravé trois motifs distincts au tour à rosette et à la machine à guillocher rectiligne. La zone extérieure reçoit un grain d’orge. Le centre porte un motif tressé, appelé basketweave par les Anglo-Saxons.

La petite seconde à 6 heures accueille la signature de la maison : l’Infinity Weave. Shapiro la résume en une formule : « a basket weave within a basket weave », c’est-à-dire une vannerie emboîtée dans une autre. Il a mis ce motif au point sur sa machine rectiligne avec des barres de modèle conçues sur mesure, au terme de nombreux essais. Il a formé tous ses horlogers au guillochage, mais il reste le seul à exécuter les sous-cadrans Infinity Weave. Ce petit cercle d’à peine quelques millimètres est donc, en toute logique, sorti de ses mains.

Les textures sont cernées par des anneaux, des index et des appliques en or rose 18 carats. Le cadran porte la double signature ZENITH | J.N. Shapiro, ainsi que les initiales G.F.J.

Suivez toute l’actualité d’Essential Homme sur Google Actualités, sur notre chaîne WhatsApp, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.

Ces articles peuvent également vous intéresser

Au Concours d’Élégance 2026 de Vacheron Constantin, la montre d’un roi cousue dans un manteau fait partie des huit lauréates

Converse et Tyler, The Creator coupent la Bronco Boot sous la cheville pour l’hiver

Vacheron Constantin célèbre l’année de la Chèvre 2027 avec deux montres Métiers d’Art

RIMOWA et Maison Margiela signent une valise à 3 200 € faite pour s’écailler

Antonin Tron fait entrer l’esprit surf chez Balmain homme pour le pré-printemps 2027

Le Calibre 135 adopte une décoration héritée des montres de poche américaines

C’est au dos de la montre que Shapiro est allé plus loin que son prédécesseur. Naoya Hida avait travaillé le cadran et les aiguilles. L’Américain a appliqué son style au mouvement lui-même.

Les ponts du Calibre 135 sont décorés au damaskeening. Cette technique combine des Côtes de Genève et du guillochage. Waltham, Elgin et les autres grands fabricants américains l’utilisaient abondamment pour leurs montres de poche. Shapiro l’avait déjà utilisée pour les ponts de sa Resurgence. La voir sur un mouvement suisse produit un effet curieux, un peu comme un accent étranger inattendu.

Le support n’a rien d’anodin. Le Calibre 135 a été conçu par Ephrem Jobin à la fin des années 1940. Il doit son nom à ses dimensions : 13 lignes de diamètre et 5 mm d’épaisseur. Dans sa version de compétition, le 135-O, il a remporté 235 prix de chronométrie sur les 2 333 récompenses accumulées par la manufacture. ZENITH l’a fait renaître en 2025, à l’occasion de ses 160 ans, dans une collection baptisée G.F.J. en hommage à son fondateur, Georges Favre-Jacot. Cette renaissance lui a valu le Prix de la chronométrie au GPHG la même année.

La version moderne oscille à 2,5 Hz, soit 18 000 alternances par heure. C’est une cadence lente par rapport aux 4 Hz de la plupart des montres actuelles, mais elle reste fidèle au calibre d’origine. Le grand balancier à inertie variable est équipé d’un spiral Breguet à courbe terminale. Le double régulateur en forme de flèche, hérité du chronométreur Charles Fleck qui préparait le 135-O pour les concours, permet un réglage précis. La réserve de marche atteint 72 heures. L’axe du balancier est protégé par des chatons montés sur ressort qui jouent le rôle d’amortisseurs et un stop-seconde facilite la mise à l’heure. Le mouvement est certifié COSC et réglé à ± 2 secondes par jour, soit une précision bien plus élevée que la tolérance du COSC, qui est de – 4 à + 6 secondes.

« Avoir l’opportunité d’embellir un calibre historique d’une telle envergure fonctionnelle a été une expérience absolument passionnante », reconnaît Joshua Shapiro.

25 montres en or rose à 68 900 CHF, soit environ 10 800 euros de plus que l’édition japonaise

Le boîtier de 39 mm passe du platine de la première édition à l’or rose. La montre est livrée avec trois bracelets en cordovan marron, en alligator nubuck beige et en veau noir. La boucle ardillon en or rose est gravée des initiales G.F.J. Un bracelet en or rose est disponible sur commande.

Le prix augmente de 10 000 CHF (environ 10 800 euros) par rapport à l’édition japonaise. Le tirage passe de 10 à 25 pièces. ZENITH ne justifie pas cette hausse. Le travail supplémentaire réalisé sur le mouvement, absent de la version Hida, semble être la raison la plus évidente. À ce tarif, la montre se situe dans la fourchette de la Resurgence, que Shapiro affichait entre 70 000 et 85 000 dollars lors de son lancement en 2023. La marque ne précise pas non plus où les ponts sont décorés, au Locle ou en Californie.

Romain Marietta, directeur produit de ZENITH, assure que la collaboration s’est déroulée sans accroc. « Travailler avec Joshua et son équipe sur ce projet s’est révélé particulièrement gratifiant », explique-t-il. La manufacture annonce déjà d’autres éditions Double Signed avec des indépendants, sans dévoiler pour l’instant le nom du prochain invité. Celui-ci ne pourra pas se contenter du cadran. En décorant les ponts, Shapiro a déplacé la collaboration sur le dos de la montre, ce qui fait de cette deuxième édition la plus aboutie des deux.

Caractéristiques techniques