Miuccia Prada et Raf Simons ont présenté leur collection homme automne 2026 dimanche dernier à Milan, dans un décor troublant. Le Deposito de la Fondation Prada avait été vidé de ses murs intérieurs. Seuls restaient accrochés au vide des cheminées en marbre, des moulures du XVIIIe siècle et des boiseries suspendues, vestiges d’appartements bourgeois éviscérés. Cette scénographie inquiétante annonçait une collection qui interroge notre rapport au passé, au présent et à l’avenir.
| 📌 Repères clés |
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| 👔 Maison : Prada 🎨 Direction créative : Miuccia Prada & Raf Simons 🗓 Saison : Automne–Hiver 2026 📍 Lieu du défilé : Deposito, Fondation Prada, Milan ✂️ Silhouette dominante : Ultra-fine, longiligne, épaules souples 🧵 Parti pris stylistique : Imperfections visibles, vêtements « abîmés » 🎭 Concept central : Pentimento (strates du passé révélées) 🌍 Message : Élégance comme réponse à l’incertitude contemporaine |
La silhouette masculine la plus radicale de Milan
Vous pensiez avoir tout vu de cette saison milanaise ? Les deux créateurs ont proposé la silhouette la plus filiforme de la semaine de la mode masculine, dans la lignée des silhouettes « réduites » de la saison. Manteaux tubulaires boutonnés haut, pantalons en laine à la coupe droite et ajustée, pardessus si minces qu’ils rendaient un costume d’Hedi Slimane aussi large qu’un blouson de catcheur. Les épaules souples, les lignes longilignes tombant sous le genou, ces pièces étaient portées avec la nonchalance d’un blouson d’aviateur, les mains profondément enfoncées dans les poches. Les mannequins arboraient des casquettes froissées ou des bobs, parfois écrasés et cousus juste au-dessus de l’omoplate droite, un détail excentrique qui ne manquait pas de piquant.
Imperfections, usure et défauts assumés comme langage stylistique
Mais ce qui frappe vraiment, ce sont les défauts assumés. Les poignets de chemise étaient brûlés au fer, laissant traîner des boutons de manchette à chaîne. Le cuir brun froissé et patiné des blousons matelassés et des manteaux courts semblait avoir vécu une vie antérieure, plié et froissé avant d’être ressuscité pour cette collection. Les coutures et les coudes de certains imperméables révélaient, par abrasion calculée, le tweed caché en dessous. On aurait pu croire que ces vêtements sortaient d’un grenier poussiéreux, qu’on les avait déterrés, puis transformés en catalyseurs de renouveau saisonnier, dans une approche plus instinctive du « vécu » après les avoir interrogés.
Le « pentimento » : une philosophie créative au cœur de PRADA
Raf Simons a utilisé le terme « pentimento » pour décrire ce processus créatif. Ce terme italien désigne la trace visible d’une image antérieure sous la couche de peinture actuelle, révélée par le temps ou par l’analyse. « Si vous grattez les couches, vous révélez la beauté », a déclaré Simons après le défilé. « Il y avait une dimension archéologique dans notre esprit », a-t-il ajouté. Les plis, les froissures et les rides de nombreux vêtements suggéraient qu’ils étaient à la fois neufs et exhumés, comme des objets de stock mort retrouvés dans des greniers.
Couleurs inattendues et capes utilitaires
Les teintes ont surpris. Le vieux rose, le pourpre profond, le vert anis et le mauve se sont imposés sur le podium. Ces tonalités inhabituelles apportaient une touche de réconfort visuel dans cette époque inconfortable, ce virage vers plus de douceur, selon les mots mêmes de Miuccia Prada. Certains trenchs et imperméables étaient recouverts de capes utilitaires colorées, coupées juste au niveau des pattes de boutonnage ou des vêtements apparents en dessous. Ces capes ecclésiastiques, dotées de multiples poches et réalisées en coton vert vif ou jaune, évoquaient les habits de cardinal, tout en restant résolument modernes et fonctionnelles.
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Une collection PRADA pensée pour une époque incertaine
Vêtue d’une robe nuisette dorée et d’un pull marron chocolat, Miuccia Prada a confié son malaise pendant la conception de cette collection. « Inconfortable est le mot parfait pour décrire la psychologie de ce moment », a-t-elle expliqué dans les coulisses, entourée de journalistes qui se bousculaient pour l’approcher. « Nous savons si peu de choses, nous ne pouvons pas prédire l’avenir. Nous avons donc besoin de clarté et de précision dans les vêtements. Il y a un sens de l’avant qui nous intéresse, même si nous cherchons le nouveau. C’est un signe de respect. »
Simons a ajouté que l’idée était de respecter les codes du passé tout en innovant. « Dans un moment d’incertitude, j’aime quand quelqu’un peut rendre les choses très précises et claires. C’est une idée que je trouve rassurante et réconfortante », a-t-il précisé. Intitulée « Before and Next », cette collection ne cherche pas à effacer le passé, mais à évoluer en portant les échos d’un antérieur collectif.
Critique sociale et tension politique
La bande-son, composée de morceaux des Virgin Prunes et de Suicide, ajoutait une dimension oppressante à l’atmosphère. Les bottes de randonnée urbaine qui complétaient de nombreux looks semblaient prêtes à affronter une certaine agitation politique, ramenant ainsi la collection aux tout premiers défilés signature de Raf Simons, ces manifestations « youthquake » des années 1990. Bien sûr, l’esthétique était radicalement différente, plus raffinée et intellectuelle.
Miuccia Prada a abordé la question de la durabilité avec une franchise brutale. « La vraie durabilité serait que nous fermions tout : pas de voitures, pas de vêtements, ne rien consommer. Il y a donc beaucoup d’hypocrisie à ce sujet. Je reste intellectuellement honnête en disant que nous devons faire notre travail du mieux possible. Apporter de la créativité, de la qualité, de la compréhension. » Sous les surfaces magnifiquement abîmées de cette collection se cachait un pentimento supplémentaire d’agitprop réprimé, une critique voilée mais présente de notre société de consommation et de ses contradictions.
Les chemises découpées sans col, portées comme des T-shirts malgré leur coupe classique, incarnaient cette subversion douce. Les manteaux en cuir non doublés, souples comme une seconde peau, laissaient transparaître les mailles tricotées portées en dessous. Le câble du tricot était visible à travers le cuir si fin qu’il semblait vivant. Certains looks plus amples, avec des manteaux ceinturés rappelant les vêtements de ski vintage et des doudounes rembourrées, interrompaient le défilé de silhouettes élancées, créant un choc visuel à chaque réapparition.
